Последние статьи

  • Зашкаливают стрелки уровня топлива и температуры. ВАЗ 2110

     

    Довольно таки частая неисправность для автомобилей марки ваз 2110-2112. При включении ближнего или дальнего света, а также габаритов зашкаливают стрелки уровня топлива и температуры. Это происходит из-за слабой массы на щетке приборов. Исправить можно следующим образом:
    Так как мы не знаем, где именно плохой контакт устраняем все причины, хорошо, что их всего три.
    1. Зачищаем и подкручиваем массу на корпусе автомобиля (тонкий минусовой провод идущий от клеммы аккумуляторной батареи к корпусу автомобиля)
    2. В салоне со стороны водителя в ногах откручиваем боковинку, видим кучу проводов, реле, иногда контроллер, все это нам не нужно. Чуть с права видна гайка на 10, она прикручивает к корпусу панели массовый провод от щитка приборов, затягиваем как можно сильнее.
    3. Чуть дальше педали газа находится еще одна гайка, которая крепит корпус панели с кузовом автомобиля (как правило ослабевает именно она), затягиваем её как можно сильнее, хотя это очень неудобно.

     

    Источник Подробнее
  • Замена салонного фильтра ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Первые признаки, что фильтр нужно менять это:

    • Слабый поток воздуха.
    • Работает только последняя скорость вентилятора отопителя.
    • Полгода не меняли.

    Процесс замены довольно-таки прост.

    Открываем капот, снимем резинку уплотнитель, откручиваем все саморезы находящиеся под ней, откручиваем дворники (гайка на ключ под 10), обратите внимание на то, что дворник со стороны водителя длиннее своего соседа, советую не путать при обратной установке. По углам жабо этим же ключом откручиваем две гайки.

     

     Чем ни будь острым вынимаем четыре пластмассовые заглушки, как показано на фото.  Выкручиваем саморезы.

     

     Убираем жабо в сторону, поворачиваем его и кладем на двигатель автомобиля, шланг омывателя отцеплять не нужно. 

    В этом месте находится фильтр:

      

     Откручиваем саморезы с пластмассовой сетки, и вытаскиваем её. (что извлечь и вставить сетку нужно применить небольшие усилия,  но это вполне можно сделать ничего больше не откручивая).

     

    Далее все просто, вытаскиваем старый фильтр и вставляем новый (поролоновой каемкой в низ)

     

     Собираем все в обратном порядке.

    Источник Подробнее
  • Ремонт генератора Daewoo Nexia (Дэу Нексия)

    Отключаем аккумуляторную батарею .

    Для начала нам нужно снять генератор. Снимаем воздушные патрубки которые нам будут мешать. См. фото.

     

    Затем подключаемый верхний кронштейн (ключ на 12) с разъемом задней крышки генератора, подключенный к реле зарядки. Подвинув генератор снимаем ремень.

     

    Генератор нижнего болта крепления (требуется два ключа на 12), генератор требует крепления нижнего кронштейна двумя болтами. Поворотный генератор как на рисунке сверху и откручиваем клемму с плюсового болта.

     

    Совершив несколько хитрых поворотов, вытаскиваем генератор.

     

    Разбираем генератор: откручиваем три болта (и я использую обычную головку на 6) и аккуратно молоточком половиним его. Проверяем якорь. Как показано на фото. Проверяйте, нет ли короткого замыкания, прилагается тестер на контактный кольцевой и крышечный генератор.

     

    Теперь мы можем сделать это, используя фото и видео. Обычно обмотка плотно сидит в корпусе, поэтому достать ее можно слегка ударяя молотком по корпусу обмотки.

     

    Прозваниваем обмотку, между собой выводы обмотки звонить должны на корпусе нет.

    Обычно диодный мост и щетки закрывают пластмассовой крышкой, но этот генератор уже был отремонтирован, по этому нет, в общем случае в любой снимаемой крышке, откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки. Гипсокартон под ключ на 8-м листе, и это все, что нужно для обратной связи.

     

     Сейчас я попробовал объяснить, как проверить диодный мост.

    Во первых. Генератор вырабатывает переменный ток, что бы его выпрямить нужен диодный мост. Электрическим током нет. Благодаря этому переменный электрический ток делится на «+» и «-».

    Основание диодного моста имеет две пластины, плюсовую, к который крепится болт выхода и минусовую пластину, она крепится к корпусу генератора. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки, см фото. Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине, второй щуп к выводу на обмотку (первый вывод указан на фото). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами,  теперь табло тестера должно показывать значение  450 – 650. Если где то будет значение "000" либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной. Значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.

     

    Реле зарядки в домашних условиях не проверить. Это зарядное устройство.

     

     Допустим мы заменили мост и собираем генератор обратно. Предварительные выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, так же обработайте паяльником выводы обмотки.

     

    Чтобы вставить палец, нужно вставить в отверстие в корпусе щетку просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.

     Ну далее собираем все как было. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста. При установке генератора советуем сначала прикрутить плюсовую клемму к болту генератора, так что это очень не удобно делать. Не забудьте натянуть ремень, я делаю это с помощью монтировки. Рабочий генератор при включенном свете и печеньке не должен давать менее 13,5 и не более 14,8.

    Подробнее
  • Замена диодного моста в генераторе ВАЗ Калина (8 клапанов)

    Если вы убедились в отсутствии зарядки аккумуляторной батареи или у вас горит лампочка АКБ на панели, проверили натяжку ремня генератора, то приступаем к демонтажу генератора.

    Отключаем одну из клемм АКБ, на калине проще снять плюсовую клемму.

     

    Выдергиваем разъем и откручиваем гайку ключом на 13, как показано на рисунке сверху.

     

    Откручиваем стопорную гайку ключом или головкой на 19, смотри рисунок сверху.

     

    Головкой на 8 закручиваем натяжной болт, тем самым ослабевая натяжной ролик и снимаем ремень генератора. Откручиваем гайку крепления верхнего кронштейна и генератора ключом на 13.

     

    С низу находится болт крепления генератора и кронштейна. Откручиваем его головкой на 17 и вытаскиваем. Снимаем генератор.

     

    Откручиваем болты и гайки указанные на фото с верху.

     

    Снимаем щетки (реле зарядки)

     

    Отгибаем отверткой, а лучше чем-нибудь поострее, зажимы, прижимающие концы обмотки к диодам. Как показано на фото с верху.

     

    Снимаем диодный мост. Проверяем тестером, ставим новый и собираем все в обратном порядке.

     

    Мост на этом генераторе в проверке тестером не нуждался, пробитый диод отвалился. См. фот сверху.

     

    Источник Подробнее
  • Замена топливного датчика или сетки на ВАЗ 2107

    Открываем багажник и откручиваем кожух с правой стороны. Вы должны увидеть примерно то же что и представлено на фото снизу.

     

    Откручиваем болт крепления бензобака, откручиваем крышку бака и наклоняем бак для удобства. Отключаем датчик уровня топлива (выдергиваем разъем). Двумя ключами на 17 откручиваем трубки. Надо запастись ветошью, так как в системе остается давление и грамм 150 -200 обязательно вытечет. Ослабляем хомутик и выдергиваем трубку обрати.
    Берем головку на 7 и начинаем откручивать гайки, втаскиваем насос + датчик и все остальное. Видим то что изображено на фото снизу. Запчасти для иномарок кстати можно покупать и неоригинальные, главное качественные!

     

    Замена датчика требует открутить 2 самореза, выдернуть разъемы и вставить новый в обратном порядке. С маркировкой датчика всегда возникают споры, я никогда особо не загонялся, менял ДУТ 12 на ДУТ 16 и все работало. В общем тут я Вам не могу дать точного ответа, главное что бы он по форме был идентичен.
    С фильтром еще проще, выдергиваем старый, вставляем новый. Собираем все в обратном порядке, единственное, гайки прикручиваем крест накрест и сразу сильно не тянем.

    Вот и все.

    Источник Подробнее
  • Замена электростеклоподъемника ВАЗ (передний привод)

    Если у Вас не работает стеклоподъемник но моторчик шумит, вращается, значит скорее всего у Вас порвался или слетел тросик трапеции. Система примерно одинакова для всех автомобилей. Разбираем дверь, откручиваем все что откручивается. Отключаем и достаем кнопки. Выковыриваем заглушки из ручек, выкручиваем 2-3 болта, зависит от марки авто, выкручиваем три самореза в самом низу двери, откручиваем и отцепляем динамик (если есть), откручиваем салонную закрывалку замка, теперь аккуратно, с угла, тянем (как бы её назвать), крышку закрывающую внутренности двери)), уф. Она на пистонах, чаще всего их потом лучше заменить. Пред нами пристает примерно вот такая картина.

     

    Отключаем моторчик, выдергиваем разъем. Откручиваем гайки удерживающие трапецию и моторчик. Откручиваем стекло от трапеции (внутри два болтика). Поднимаем стекло до самого верха и фиксируем (я втыкаю между стеклом и внутренней стороной двери отвёртку). Давим на верхнюю часть трапеции, требует определенных усилий, все остальное вылезает бес проблем, протаскиваем трапецию и моторчик в самую большую дырку. Откручиваем моторчик от трапеции. На фото снизу показано сломанная и целая трапеция, уже с открученным моторчиком.

     

    Трапеции отличаются друг от друга. По этому покупая, обязательно назовите марку автомобиля и сторону двери. Прикручиваем моторчик на специальные болты (с прорезиненными вставками) к трапеции и засовываем все обратно. Ловкость рук и немного усилий приведут к успеху обратной установки. Подключаем моторчик и кнопку. Подгоняем крепление стекла к стеклу)), закручиваем но не до конца. Достаем отвертку и жмем кнопку на верх. Как трапеция достигнет верхней точки затягиваем болты со всей дури. Вообще регулировка дело тонкое, но этот способ простой и подходит в большинстве случаев. Все собираем в обратном порядке.

    Вот и все. 

    Источник Подробнее
  • Замена стекла фары ВАЗ передний привод

    В этой статье я расскажу, как заменить стекло фары, (этот способ практически ничем не отличается для всех переднеприводных автомобилей, кроме приоры и калины). Тут вы можете узнать, как снять фару.


    И так приступим.

     

    Переворачиваем фару, снимаем или окручиваем крышки, достаем все лампочки и откручиваем поворотник, под креплением поворотника есть две пластмассовые шайбы, их желательно поставить на место при сборке.

     

    Плоской отверткой снимаем все скобы см.рис. сверху. По-моему их около 6 шт., но не на всех автомобилях они есть, часто стекло фары держится только за счет герметика. Теперь вооружившись пассатижами и одев перчатки идем к мусорному баку. Не жалея колем стекло фары и пассатижами вытаскиваем остатки. Если герметик остался не ровными кусками в выемке для стекла то его необходимо аккуратно удалит ножик, обычно это не вызывает сложностей.

     

    В итоге у нас должно получится примерно то же самое что и на фото сверху. У многих возникает желание протереть блестящий отражатель фары, помните что этот слой очень хилый, при сильном нажатии легко стирается до пластмассы, смочите, хорошенько тряпку и отражатель.

    Теперь в выемку заливаем герметик и накладываем сверху стекло фары. Если у вас фара со скобами (как в данном примере), то защелкиваем их и собираем все обратно. Если стекло держалось только на герметике, то с двух сторон делаем 3-4 витка изолентой, по истечении 2 суток можно будет её срезать.

    Вот в принципе и все, естественно что лампочки нужно будет вставить обратно, помните что лампы дальнего ближнего света не нужно брать за стекло.

    Источник Подробнее
  • Как снять фару ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Если появилась необходимость снять фару, например для замены стекла фары, то эта статья для Вас.

    На данных моделях ВАЗ фару можно снять, только открутив одну сторону бампера. Процесс этот не такой сложный как кажется на первый взгляд. Нужно помнить, что на морозе пластик очень хрупок, по этому, советую производить работу в теплом помещении.

    Допустим что нам нужно снять левую фару, как в данном примере.

     

    И так начнем, если есть подкрылок, откручиваем его по стороне бампера, обычно 2-3 самореза. Снимаем крышку закрывающую радиатор под №1, также выкручиваем два болта обведенные кружочком см.рис. сверху.

     

    До половины откручиваем гайки крепящие защиту и прижимающие бампер к корпусу авто. см.рис. сверху.

     

    Наклоняемся под левую сторону бампера, перед нами должно предстать та же картина, что и на фото с верху, только в том месте куда указывает стрелка должен находится болт (под ключ на 8), он крепит бампер к кронштейну. Откручиваем его.

     

    На рисунке сверху я отогнул уже снятый бампер, что бы вы имели представление о салазках на которых он сидит. Но чтобы снять одну сторону бампера вам нужно, с разумным усилием сдернуть его с этих салазок. Взявшись за бампер со стороны левого колеса рывком потянуть его вперед.


     

    Теперь снимаем «ресничку» и откручиваем 3 болта, а также ослабеваем гайку на которую указывает крайняя правая стрелка (так же гайка указанна стрелкой на фото снизу, но уже без фары). Поддаем немного фару вперед и отцепляем основной штекер питания, штекер поворотника и гидрокорректор (если есть).


     

    Помните, что при обратной установке бампера на место необходимо обязательно посадить его на «салазки» упомянутые выше.

    Источник Подробнее
  • Делаем ремонт рулевой рейки своими руками.

    Если, сидя в автомашине, в момент поворота руля на месте, вы заметили посторонний шум, хруст на месте рулевой рейки, то, скорее всего, рулевая рейка вышла из строя. Поэтому ремонт в этой ситуации неизбежен. Конечно, можно попытаться подтянуть гайки, присутствующие на рулевой рейке. Данный подход даст положительный эффект, но последствия тоже будут. Сильно затянув гайку, вы увеличиваете сопротивление. А это приводит к затруднительному вращению руля. Иногда возникают серьезные последствия: происходит заклинивание руля.

     
    Можно самому произвести ремонт рулевой рейки, это выполнимая задача. Задумав выполнять ремонт, позовите напарника. Для мероприятия вам потребуется: съемник рулевых тяг, WD-40 жидкость.

     Алгоритм выполнения ремонта состоит в следующем. Изначально машину приподнимаем, точнее ее переднюю часть. Так мы обеспечим полное «обвисание» колес передних. Желательно под заднюю пару подложить бруски, упоры. Теперь передние колеса снимаем, оцениваем сразу состояние пыльников, присутствующих на рулевых пальцах.

     У нас появляется доступ, чтобы прикрепилась наша рулевая рейка. Требуется газовый адсорбер отсоединить, сигнализационную сирену тоже. Потом с адсорбера снимаем клеммы с проводками, отводим их в сторону. Совершив демонтажные мероприятия вышеперечисленных узлов, формируется доступ к креплению. Возможно, на машину смонтирована б/у рулевая рейка, тогда проверьте состояние сайлентблоков, пыльников чехла.

     Далее рулевое колесо устанавливаем в исходное положение (располагаем оба колеса прямо). Накидным ключом, головкой для карданного шарнира выкручиваем постепенно болт из шлицев, он располагается около педального узла. Теперь осуществляем очистку узла, где рулевая тяга контактирует с подвесочными стойками. Пассатижами извлекаем стопорный шплинт из соединений, откручиваем гайку наконечника. Устанавливаем на место съемник. Необходимо затянуть гайку, нанося снизу удары молотком по съемнику. Совершаем это до момента, когда палец наконечника рулевого не выйдет из конусных соединений. 

     Затем откручиваем гайки под капотом, они на рулевой рейке. Воспользуемся отверткой – с креплений снимем рейку. Теперь ее вытаскиваем через отверстие колесной ниши. Далее устанавливаем рулевую рейку. Чтобы четко разместить рейку в среднем положении, поставим изначально рулевые пальцы. Потом в салоне выставляем на шлицевые соединения вал.

     У рулевого вала, в салоне транспортного средства, имеется свободный ход. Соответственно, его установить реально в нужном положении. Аккуратнее действуйте, так как в рулевой рейке имеется выточка, она под болт хомута. Значит, установить нужно ее так, чтобы хомут разместился против этой выточки. Подобная процедура позволит в дальнейшем без дополнительных усилий болт выставить в исходное положение. Теперь уверенно можно выполнять сборку всего рулевого узла. Действуем в обратной последовательности. Заодно можно и рулевые тяги заменить. Тогда предстоит осуществить еще регулировку развал-схождения.

    Источник Подробнее
  • Замена ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2108

    На моделях 2108-21099, впрочем, как и на более поздних, ШРУСы меняются по одному принципу. Сначала срываются гайки на ступицах. Затем подвешивается передняя часть машины, чтобы подвеска была ослабленной. Колеса снимаются, отсоединяются рулевые тяги и ступицы откручиваются от шаровых опор. Вынимайте приводы по одному, чтобы не вставлять заглушки. С помощью молотка сбиваются с вала ШРУСы, растворителем или бензином промываете шлицы.

    Подготовьте новую гранату, вполне возможно, что придется, если вдруг надо съездить в магазин и докупить запчастей. Новый ШРУС ставится в строгой последовательности.

    Источник

    Сначала надеется пыльник на вал, после него ставится кольцо, лишь теперь можно набивать гранату. При установке ее на валу обязательно используйте подкладку из дерева, либо же бронзовый молоток. Киянку из дерева тоже можно, только бить придется несколько сильнее. Обычно замене подлежат только наружные ШРУСы, так как внутренние службы дольше. Но проведите на последних замену пыльников.

    Подробнее
whoisweb.top