Популярные Статьи

  • Как правильно снять и поставить генератор ВАЗ - 2110,12

    Снимаем генератор с ВАЗ-2110 восемь клапанов.

    Самый удобный в этом отношении автомобиль. Снимаем клемму с аккумуляторной батареи, кстати, я откручиваю минусовую клемму, так как были случаи, что при откручивании плюсовой клеммы задеваешь ключом по корпусу авто, происходит замыкание, искры в разные стороны, в общем удобнее откручивать минусовую клемму. Проверьте и запомните натяжение ремня генератора. При установке генератора нужно натянуть примерно также. Далее, переходим к самому генератору, выдергиваем коричнево-белый проводок (провод возбуждения генератора), откручиваем гайку (ключ на 10), которая крепит два розовых провода к генератору. Ключом на 13 откручиваем гайку (находится сверху), она крепит натяжной болт к кронштейну. Откручиваем гайку ключом (удобнее использовать головку) на 13, которая удерживает болт крепления генератора к нижнему кронштейну (болт пока не вытаскиваем). Теперь нужно ослабить болт натяжителя ремня генератора. Ключом (удобнее использовать головку) на 10 выкручиваем болт до тех пор пока мы не сможем снять ремень генератора. В большинстве случаев если даже полностью выкрутить болт, то нужно применить усилие для снятия ремня. Итак сняли ремень, вытаскиваем нижний болт, часто нужно применить усилие для того чтобы извлечь генератор из нижнего кронштейна, как только нижняя часть освободилась снимаем генератор, чуть наклонив, с верхнего крепления. 
    Установка происходит в таком же порядке. Единственная проблема может возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн, из-за фтулки-прогладки генератор очень туго входит в кронштейн, но зачастую её просто нет. Ремень натягивается путем закручивания натяжного болта, ключ на 10, естественно вы понимаете, что гайки на 13 до упора нужно затягивать после того как вы натянули ремень. Так же нужно учесть, что ремень генератора натягивается при закручивании верхней гайки. 
    Сильное натяжение ремня может привести к разным нежелательным последствиям. Скорому износу, подшипников, ремня так же может открутиться шкив генератора. 
    Слабое натяжение ремня может привести к быстрому износу ремня, неприятному свисту из под капота, к плохой зарядки и как следствие к выходу из строя аккумуляторной батареи. 

    Снимаем генератор с ВАЗ-2110 шестнадцать клапанов.

    Тут удобства отсутствуют. 
    1. Сверху:
    Проверяем и запоминаем примерное натяжение ремня.
    Снимем минусовую клемму. Откручиваем гайку ключ на 13 и болт натяжителя ремня, ключ на 10, так что бы можно было снять ремень генератора. 
    2. Снизу:
    Откручиваем переднюю часть защиты, (крепления защиты бывают разные скобы с гайками под ключ на 13, 17 или просто пластина прикрученная болтами-саморезами под ключ на 10). Далее откручиваем гайку под ключ на 13 крепящую болт генератор и нижний кронштейн. Выдергиваем коричнево-белый проводок возбуждения генератора. Откручиваем гайку под ключ на 10 крепящую два розовых провода к генератору (мне удобнее это делать с низу, но можно все открутить через верх). Вытаскиваем нижний болт, путем пошатывания и поворотов генератора, снимаем и опускаем его в низ.
    Есть способ снять генератор не откручивая защиты, то есть через верх, нужно будет открутить фильтр евро-4 и отогнуть в сторону лобового стекла крепление. Потом путем многочисленных поворотов которые я просто не в силах описать поднять и вытащить генератор на верх. Этот способ конечно удобнее и быстрее если ты проделываешь его хотя бы второй раз, так как при первом опыте такого демонтажа генератора нужно потратить много времени на то, что бы понять, что куда и как нужно повернуть. В общем настоящая головоломка)). Собираем все в таком же порядке. Про натяжение ремня читайте выше, «ВАЗ-2110 восемь клапанов». 

    Снимаем генератор с ВАЗ-2110 шестнадцать клапанов с ГУРом.

    Выполняем первый пункт «Снимаем генератор с ВАЗ-2110 шестнадцать клапанов» см. выше + выдергиваем провод возбуждения генератора + откручиваем гайку, ключ на 10, крепящую два розовых провода к генератору. Откручиваем защиту, см. выше пункт 2 «Снимаем генератор с ВАЗ-2110 шестнадцать клапанов». 
    Ремень тут можно снять ослабив натяжной ролик, ключом на 17. Натягивают его при помощи специального вилкообразного ключа. Если его нет, то можно натянуть ролик гвоздем или отверткой. 
    Теперь так сказать самое основное. Генератор в этом типе авто расположен таким образом, что нижний болт не достать. Я решил эту проблему таким образом: вытаскиваю болт пока он не упрется в кузов, упираю в него монтажку и ударами молотка сгибаю болт. Иногда просто упираю монтажку между подушкой и болтом и сгибаю болт. В общем согнутый бот очень легко входит и выходит. Нужно ли говорить, что вам понадобиться новый болт, который на данный момент стоит 70 рублей, так же думаю что не стоит упоминать от том что при установке генератора обратно болт нужно засунуть с другой стороны, а со стороны крыла закрутить гайку (не могу понять по чему это не заделали на заводе). 
    Генератор аккуратно опускаем в низ. Собираем все в обратном порядке.

     

    Посмотреть подборку видео

    Источник Подробнее
  • Замена топливного датчика или сетки на ВАЗ 2107

    Открываем багажник и откручиваем кожух с правой стороны. Вы должны увидеть примерно то же что и представлено на фото снизу.

     

    Откручиваем болт крепления бензобака, откручиваем крышку бака и наклоняем бак для удобства. Отключаем датчик уровня топлива (выдергиваем разъем). Двумя ключами на 17 откручиваем трубки. Надо запастись ветошью, так как в системе остается давление и грамм 150 -200 обязательно вытечет. Ослабляем хомутик и выдергиваем трубку обрати.
    Берем головку на 7 и начинаем откручивать гайки, втаскиваем насос + датчик и все остальное. Видим то что изображено на фото снизу. Запчасти для иномарок кстати можно покупать и неоригинальные, главное качественные!

     

    Замена датчика требует открутить 2 самореза, выдернуть разъемы и вставить новый в обратном порядке. С маркировкой датчика всегда возникают споры, я никогда особо не загонялся, менял ДУТ 12 на ДУТ 16 и все работало. В общем тут я Вам не могу дать точного ответа, главное что бы он по форме был идентичен.
    С фильтром еще проще, выдергиваем старый, вставляем новый. Собираем все в обратном порядке, единственное, гайки прикручиваем крест накрест и сразу сильно не тянем.

    Вот и все.

    Источник Подробнее
  • Замена стекла фары ВАЗ передний привод

    В этой статье я расскажу, как заменить стекло фары, (этот способ практически ничем не отличается для всех переднеприводных автомобилей, кроме приоры и калины). Тут вы можете узнать, как снять фару.


    И так приступим.

     

    Переворачиваем фару, снимаем или окручиваем крышки, достаем все лампочки и откручиваем поворотник, под креплением поворотника есть две пластмассовые шайбы, их желательно поставить на место при сборке.

     

    Плоской отверткой снимаем все скобы см.рис. сверху. По-моему их около 6 шт., но не на всех автомобилях они есть, часто стекло фары держится только за счет герметика. Теперь вооружившись пассатижами и одев перчатки идем к мусорному баку. Не жалея колем стекло фары и пассатижами вытаскиваем остатки. Если герметик остался не ровными кусками в выемке для стекла то его необходимо аккуратно удалит ножик, обычно это не вызывает сложностей.

     

    В итоге у нас должно получится примерно то же самое что и на фото сверху. У многих возникает желание протереть блестящий отражатель фары, помните что этот слой очень хилый, при сильном нажатии легко стирается до пластмассы, смочите, хорошенько тряпку и отражатель.

    Теперь в выемку заливаем герметик и накладываем сверху стекло фары. Если у вас фара со скобами (как в данном примере), то защелкиваем их и собираем все обратно. Если стекло держалось только на герметике, то с двух сторон делаем 3-4 витка изолентой, по истечении 2 суток можно будет её срезать.

    Вот в принципе и все, естественно что лампочки нужно будет вставить обратно, помните что лампы дальнего ближнего света не нужно брать за стекло.

    Источник Подробнее
  • Замена диодного моста в генераторе ВАЗ Калина (8 клапанов)

    Если вы убедились в отсутствии зарядки аккумуляторной батареи или у вас горит лампочка АКБ на панели, проверили натяжку ремня генератора, то приступаем к демонтажу генератора.

    Отключаем одну из клемм АКБ, на калине проще снять плюсовую клемму.

     

    Выдергиваем разъем и откручиваем гайку ключом на 13, как показано на рисунке сверху.

     

    Откручиваем стопорную гайку ключом или головкой на 19, смотри рисунок сверху.

     

    Головкой на 8 закручиваем натяжной болт, тем самым ослабевая натяжной ролик и снимаем ремень генератора. Откручиваем гайку крепления верхнего кронштейна и генератора ключом на 13.

     

    С низу находится болт крепления генератора и кронштейна. Откручиваем его головкой на 17 и вытаскиваем. Снимаем генератор.

     

    Откручиваем болты и гайки указанные на фото с верху.

     

    Снимаем щетки (реле зарядки)

     

    Отгибаем отверткой, а лучше чем-нибудь поострее, зажимы, прижимающие концы обмотки к диодам. Как показано на фото с верху.

     

    Снимаем диодный мост. Проверяем тестером, ставим новый и собираем все в обратном порядке.

     

    Мост на этом генераторе в проверке тестером не нуждался, пробитый диод отвалился. См. фот сверху.

     

    Источник Подробнее
  • Замена ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2108

    На моделях 2108-21099, впрочем, как и на более поздних, ШРУСы меняются по одному принципу. Сначала срываются гайки на ступицах. Затем подвешивается передняя часть машины, чтобы подвеска была ослабленной. Колеса снимаются, отсоединяются рулевые тяги и ступицы откручиваются от шаровых опор. Вынимайте приводы по одному, чтобы не вставлять заглушки. С помощью молотка сбиваются с вала ШРУСы, растворителем или бензином промываете шлицы.

    Подготовьте новую гранату, вполне возможно, что придется, если вдруг надо съездить в магазин и докупить запчастей. Новый ШРУС ставится в строгой последовательности.

    Источник

    Сначала надеется пыльник на вал, после него ставится кольцо, лишь теперь можно набивать гранату. При установке ее на валу обязательно используйте подкладку из дерева, либо же бронзовый молоток. Киянку из дерева тоже можно, только бить придется несколько сильнее. Обычно замене подлежат только наружные ШРУСы, так как внутренние службы дольше. Но проведите на последних замену пыльников.

    Подробнее
  • Ремонт генератора Daewoo Nexia (Дэу Нексия)

    Отключаем аккумуляторную батарею .

    Для начала нам нужно снять генератор. Снимаем воздушные патрубки которые нам будут мешать. См. фото.

     

    Затем подключаемый верхний кронштейн (ключ на 12) с разъемом задней крышки генератора, подключенный к реле зарядки. Подвинув генератор снимаем ремень.

     

    Генератор нижнего болта крепления (требуется два ключа на 12), генератор требует крепления нижнего кронштейна двумя болтами. Поворотный генератор как на рисунке сверху и откручиваем клемму с плюсового болта.

     

    Совершив несколько хитрых поворотов, вытаскиваем генератор.

     

    Разбираем генератор: откручиваем три болта (и я использую обычную головку на 6) и аккуратно молоточком половиним его. Проверяем якорь. Как показано на фото. Проверяйте, нет ли короткого замыкания, прилагается тестер на контактный кольцевой и крышечный генератор.

     

    Теперь мы можем сделать это, используя фото и видео. Обычно обмотка плотно сидит в корпусе, поэтому достать ее можно слегка ударяя молотком по корпусу обмотки.

     

    Прозваниваем обмотку, между собой выводы обмотки звонить должны на корпусе нет.

    Обычно диодный мост и щетки закрывают пластмассовой крышкой, но этот генератор уже был отремонтирован, по этому нет, в общем случае в любой снимаемой крышке, откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки. Гипсокартон под ключ на 8-м листе, и это все, что нужно для обратной связи.

     

     Сейчас я попробовал объяснить, как проверить диодный мост.

    Во первых. Генератор вырабатывает переменный ток, что бы его выпрямить нужен диодный мост. Электрическим током нет. Благодаря этому переменный электрический ток делится на «+» и «-».

    Основание диодного моста имеет две пластины, плюсовую, к который крепится болт выхода и минусовую пластину, она крепится к корпусу генератора. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки, см фото. Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине, второй щуп к выводу на обмотку (первый вывод указан на фото). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами,  теперь табло тестера должно показывать значение  450 – 650. Если где то будет значение "000" либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной. Значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.

     

    Реле зарядки в домашних условиях не проверить. Это зарядное устройство.

     

     Допустим мы заменили мост и собираем генератор обратно. Предварительные выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, так же обработайте паяльником выводы обмотки.

     

    Чтобы вставить палец, нужно вставить в отверстие в корпусе щетку просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.

     Ну далее собираем все как было. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста. При установке генератора советуем сначала прикрутить плюсовую клемму к болту генератора, так что это очень не удобно делать. Не забудьте натянуть ремень, я делаю это с помощью монтировки. Рабочий генератор при включенном свете и печеньке не должен давать менее 13,5 и не более 14,8.

    Подробнее
  • Замена электростеклоподъемника ВАЗ (передний привод)

    Если у Вас не работает стеклоподъемник но моторчик шумит, вращается, значит скорее всего у Вас порвался или слетел тросик трапеции. Система примерно одинакова для всех автомобилей. Разбираем дверь, откручиваем все что откручивается. Отключаем и достаем кнопки. Выковыриваем заглушки из ручек, выкручиваем 2-3 болта, зависит от марки авто, выкручиваем три самореза в самом низу двери, откручиваем и отцепляем динамик (если есть), откручиваем салонную закрывалку замка, теперь аккуратно, с угла, тянем (как бы её назвать), крышку закрывающую внутренности двери)), уф. Она на пистонах, чаще всего их потом лучше заменить. Пред нами пристает примерно вот такая картина.

     

    Отключаем моторчик, выдергиваем разъем. Откручиваем гайки удерживающие трапецию и моторчик. Откручиваем стекло от трапеции (внутри два болтика). Поднимаем стекло до самого верха и фиксируем (я втыкаю между стеклом и внутренней стороной двери отвёртку). Давим на верхнюю часть трапеции, требует определенных усилий, все остальное вылезает бес проблем, протаскиваем трапецию и моторчик в самую большую дырку. Откручиваем моторчик от трапеции. На фото снизу показано сломанная и целая трапеция, уже с открученным моторчиком.

     

    Трапеции отличаются друг от друга. По этому покупая, обязательно назовите марку автомобиля и сторону двери. Прикручиваем моторчик на специальные болты (с прорезиненными вставками) к трапеции и засовываем все обратно. Ловкость рук и немного усилий приведут к успеху обратной установки. Подключаем моторчик и кнопку. Подгоняем крепление стекла к стеклу)), закручиваем но не до конца. Достаем отвертку и жмем кнопку на верх. Как трапеция достигнет верхней точки затягиваем болты со всей дури. Вообще регулировка дело тонкое, но этот способ простой и подходит в большинстве случаев. Все собираем в обратном порядке.

    Вот и все. 

    Источник Подробнее
  • Замена двигателя отопителя ВАЗ 2109, 08,13,14,15

    Замена двигателя отопителя на ВАЗ 2109, 08,13,14,15 самое плевое дело. Для этого нам понадобится отвертка крестообразная, шлицевая и ключ, а лучше головка на 10 ну и сам двигатель печки.

    И так приступим:

    1. В салоне автомобиля нам нужно расстегнуть разъем (красный провод через разъем соединяется с синим с черной полосой). Так же откручиваем головкой на 10, черный массовый провод:

     

     2. Открываем капот, под лобовым стеклом видим черный кожух, откручиваем его, 4 мелких самореза, на них указывают маленькие стрелки на фото. Берем кожух за края, разгибаем в стороны и вытаскиваем на верх. На некоторых автомобилях есть фильтр, он просто накладывается на кожух с верху. Если он у вас есть, так же вытаскиваем его. Откручиваем два болта указанные большими стрелками на фото с верху.  Сзади корпуса отопителя есть резиновый уплотнитель, нужно просунуть руку потянуть корпус печки на себя и снять уплотнитель, он находится ровно по середине. Теперь поворачиваем корпус отопителя и вытаскиваем поочередно провода уходящие в салон (в пункте №1 мы их расстегнули и открутили). Теперь аккуратно отверткой разгибаем защелки, указанные голубыми стрелочками. Их там штук 8, очень хрупкие, что уж там говорить я и сам обычно ломаю одну две штуки, но это ничего страшного.

     

    3. После того как мы расстегнули или сломали все защелки по кругу корпуса, половинем его и вытаскиваем меньшую половину, как указанно на фото:


     

    4. Путем нескольких поворотов корпуса с двигателем отопителя передвигаем его в правый край (левый от вас), где его свободно можно вытащить:

     

    5. Расстегиваем металлические защелки, указанные стрелочками на фото. Меняем двигатель. Собираем все в обратном порядке.

     

    Теперь пару особенностей:

    Если у вас отопитель с пластмассовой крышкой как на фото №1, то для того что бы вытащить вторую половину корпуса отопителя вам понадобится расстегнуть металлические защелки и убрать крышку, иначе вы его не достанете. Если у вас отопитель без пластмассовой крышки, как на фото № 2, то все 5 пунктов для вас:

     

     

    При сборке не забудьте поставить резиновый уплотнитель, просунуть провода в салон (по одному, сначала провод с разъемом), соединить разъем и посильнее прикрутить черный провод на место. Прикручиваем корпус печки к кузову автомобиля двумя болтами, включаем зажигание, включаем печку, если нет посторонних звуков прикручиваем кожух на место, если вы слышите трущийся звук, то регулируем корпус отопителя, часто это происходит из за не застегнутых защелок, но иногда бывает что  и сам корпус поведен, приходилось доже в середину корпуса вкручивать саморез что бы чуть чуть раздвинуть половинки корпуса, но это редко.

     

    Посмотреть подборку видео


    Источник Подробнее
  • Делаем ремонт рулевой рейки своими руками.

    Если, сидя в автомашине, в момент поворота руля на месте, вы заметили посторонний шум, хруст на месте рулевой рейки, то, скорее всего, рулевая рейка вышла из строя. Поэтому ремонт в этой ситуации неизбежен. Конечно, можно попытаться подтянуть гайки, присутствующие на рулевой рейке. Данный подход даст положительный эффект, но последствия тоже будут. Сильно затянув гайку, вы увеличиваете сопротивление. А это приводит к затруднительному вращению руля. Иногда возникают серьезные последствия: происходит заклинивание руля.

     
    Можно самому произвести ремонт рулевой рейки, это выполнимая задача. Задумав выполнять ремонт, позовите напарника. Для мероприятия вам потребуется: съемник рулевых тяг, WD-40 жидкость.

     Алгоритм выполнения ремонта состоит в следующем. Изначально машину приподнимаем, точнее ее переднюю часть. Так мы обеспечим полное «обвисание» колес передних. Желательно под заднюю пару подложить бруски, упоры. Теперь передние колеса снимаем, оцениваем сразу состояние пыльников, присутствующих на рулевых пальцах.

     У нас появляется доступ, чтобы прикрепилась наша рулевая рейка. Требуется газовый адсорбер отсоединить, сигнализационную сирену тоже. Потом с адсорбера снимаем клеммы с проводками, отводим их в сторону. Совершив демонтажные мероприятия вышеперечисленных узлов, формируется доступ к креплению. Возможно, на машину смонтирована б/у рулевая рейка, тогда проверьте состояние сайлентблоков, пыльников чехла.

     Далее рулевое колесо устанавливаем в исходное положение (располагаем оба колеса прямо). Накидным ключом, головкой для карданного шарнира выкручиваем постепенно болт из шлицев, он располагается около педального узла. Теперь осуществляем очистку узла, где рулевая тяга контактирует с подвесочными стойками. Пассатижами извлекаем стопорный шплинт из соединений, откручиваем гайку наконечника. Устанавливаем на место съемник. Необходимо затянуть гайку, нанося снизу удары молотком по съемнику. Совершаем это до момента, когда палец наконечника рулевого не выйдет из конусных соединений. 

     Затем откручиваем гайки под капотом, они на рулевой рейке. Воспользуемся отверткой – с креплений снимем рейку. Теперь ее вытаскиваем через отверстие колесной ниши. Далее устанавливаем рулевую рейку. Чтобы четко разместить рейку в среднем положении, поставим изначально рулевые пальцы. Потом в салоне выставляем на шлицевые соединения вал.

     У рулевого вала, в салоне транспортного средства, имеется свободный ход. Соответственно, его установить реально в нужном положении. Аккуратнее действуйте, так как в рулевой рейке имеется выточка, она под болт хомута. Значит, установить нужно ее так, чтобы хомут разместился против этой выточки. Подобная процедура позволит в дальнейшем без дополнительных усилий болт выставить в исходное положение. Теперь уверенно можно выполнять сборку всего рулевого узла. Действуем в обратной последовательности. Заодно можно и рулевые тяги заменить. Тогда предстоит осуществить еще регулировку развал-схождения.

    Источник Подробнее
  • Как снять фару ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Если появилась необходимость снять фару, например для замены стекла фары, то эта статья для Вас.

    На данных моделях ВАЗ фару можно снять, только открутив одну сторону бампера. Процесс этот не такой сложный как кажется на первый взгляд. Нужно помнить, что на морозе пластик очень хрупок, по этому, советую производить работу в теплом помещении.

    Допустим что нам нужно снять левую фару, как в данном примере.

     

    И так начнем, если есть подкрылок, откручиваем его по стороне бампера, обычно 2-3 самореза. Снимаем крышку закрывающую радиатор под №1, также выкручиваем два болта обведенные кружочком см.рис. сверху.

     

    До половины откручиваем гайки крепящие защиту и прижимающие бампер к корпусу авто. см.рис. сверху.

     

    Наклоняемся под левую сторону бампера, перед нами должно предстать та же картина, что и на фото с верху, только в том месте куда указывает стрелка должен находится болт (под ключ на 8), он крепит бампер к кронштейну. Откручиваем его.

     

    На рисунке сверху я отогнул уже снятый бампер, что бы вы имели представление о салазках на которых он сидит. Но чтобы снять одну сторону бампера вам нужно, с разумным усилием сдернуть его с этих салазок. Взявшись за бампер со стороны левого колеса рывком потянуть его вперед.


     

    Теперь снимаем «ресничку» и откручиваем 3 болта, а также ослабеваем гайку на которую указывает крайняя правая стрелка (так же гайка указанна стрелкой на фото снизу, но уже без фары). Поддаем немного фару вперед и отцепляем основной штекер питания, штекер поворотника и гидрокорректор (если есть).


     

    Помните, что при обратной установке бампера на место необходимо обязательно посадить его на «салазки» упомянутые выше.

    Источник Подробнее
whoisweb.top Мировые поисковики и поисковые системы Реклама:||